Voyage économique en Indonésie: une nuit révélatrice sur un bateau


Toutes les photos: auteur

Voyager à petit prix a donné à ce voyageur un sens aigu de la vie en Indonésie.

Comment diable suis-je arrivé ici?

Le canot de sauvetage exigu, gréé à vingt pieds au-dessus du pont principal du navire, balancé dans la tempête de l'après-midi.

J'avais été pris en sandwich entre deux familles à l'extérieur lorsque l'averse a commencé. Maintenant, ayant suivi un groupe d'Indonésiens sur une échelle dans le canot de sauvetage couvert, je me suis penché, essayant de me calmer l'estomac alors qu'ils chantaient une chanson pop locale dirigée par une guitare mal accordée.

Quand ils ont fini, le guitariste, un homme raide nommé Agus, m'a regardé et a souri. "Tu as peur?" »il a demandé en anglais, et le reste de ses amis a hurlé de rire. J'ai essayé de rire avec eux, mais tout ce que je pouvais penser était: comment diable suis-je arrivé ici?

Windows dans une culture

Pelni, le paquebot géré par le gouvernement indonésien, était arrivé un jour en retard à sa destination, laissant des foules d’entre nous dans une nuit humide dans le port de Bitung.

Quand il est finalement arrivé le lendemain matin, il a fallu une bonne partie de la journée pour monter à bord de ses passagers impatients - des hommes transportant des sacs de 50 livres de riz sur le dos, des femmes transportant des caisses de marchandises pour l'exportation, des familles chargées d'enfants et de tapis de prière, tous d'entre eux poussant contre la marée frénétique des passagers essayant de débarquer.

J'aurais pu prendre un court trajet en avion de Sulawesi à Ternate, mais j'avais un budget serré. Et bien que le transport bon marché dans un pays en développement puisse être inconfortable, voire pénible, souvent, moins il est bon marché, plus l'expérience est étrangère et riche. Comme le dit Rolf Potts, «voyager à bas prix peut vous offrir des fenêtres sur une culture qui va au-delà du stéréotype caricatural de ce à quoi un endroit est censé être».

Au cours de leur exploration de l’Indonésie dans les années 1970, les Blair Brothers ont passé chaque nuit d’un voyage de 2000 miles dans des espaces de la taille d’un cercueil infestés de cafards sous le pont d’un bateau traditionnel. Leur récompense? Une aventure unique avec les marins légendaires de la tribu Bugi.

Le trajet Pelni en classe économique ne pouvait pas correspondre à l'expérience des Blair Brothers, je le savais, mais j'avais le sentiment que cela me donnerait une idée plus réelle de l'Indonésie qu'un trajet en avion que la plupart de sa population ne pourrait jamais se permettre.

Cependant, il y a certaines expériences de voyage auxquelles la vie à la maison ne peut jamais vous préparer. Une fois que je suis arrivé sur le paquebot - une mission qui a duré deux heures déterminées - j'ai été frappé par un mur de fumée de cigarette, la puanteur de la nourriture a mal tourné et les pires conditions de voyage que j'aie jamais vues.

Alors que le flot de la foule qui arrivait me forçait à avancer, je regardais la quantité absurde de passagers entassés dans le premier compartiment de la classe économique. Je vais trouver un lit bébé dans la pièce voisine, ai-je pensé.

Mais chaque pièce était la même. Les lits - coussins en vinyle disposés sur des plates-formes métalliques - ont tous été pris, des coussins simples jalonnés par des familles entières. Des vieillards accroupis sur le sol en ciment; les enfants se perchaient sur des sacs de riz, bloquant les entrées des salles de bains inondées.

Les télévisions ont sonné les sitcoms musulmans et la propagande gouvernementale. La chaleur était insupportable, chaque chambre son propre genre de village exigu. Et ils étaient sans fin.

«Ils ne se soucient pas de nous: ils nous traitent comme des animaux.»

Le site Web de Pelni se vante que «rester en cabine est aussi confortable qu'un hôtel de luxe». Cependant, comme la plupart des Indonésiens ne peuvent pas se permettre cette expérience, les cabines privées sont rares.

Le site Web continue: «La navigation est si douce que l'on ne ressent guère de différence par rapport à la terre.» Cela aussi doit être un luxe réservé à la classe cabine, car les trois niveaux d’économie étaient si loin sous le pont que ses passagers auraient tout aussi bien pu se trouver à l’intérieur du moteur grondant du paquebot.

«Le gouvernement indonésien - c’est inhumain», a déclaré Agus, en pointant sa cigarette vers le pont principal en dessous de nous, où des centaines de personnes se sont accroupies sous la pluie. «Ils ne se soucient pas de nous; ils nous traitent comme des animaux.

Dans un pays aussi timide que l'Indonésie, ces mots étaient mordants. Après trois mois de voyage à travers l’archipel, je n’avais jamais entendu parler de la question de l’humanité. La plupart des Indonésiens avaient une réticence durement acquise, en partie héritée de l’époque du régime oppressif de Suharto.

Je pouvais voir ce qu'il voulait dire. Je n’avais pas trouvé de lit de camp en économie; en fait, je n’avais pas trouvé de place du tout. Les escaliers menant à chaque niveau du navire étaient un labyrinthe de passagers, chaque atterrissage étant plus impossible à manœuvrer. Le pont principal à l’extérieur ressemblait à un camp de réfugiés, des centaines de familles blotties sur des bâches, des hommes en équilibre sur les grilles du navire à jouer aux cartes, des garçons allongés sur des poutres au-dessus, cuisant dans la chaleur.

Les plus impressionnants étaient les personnes âgées, assises comme de petits bouddhas, patients et sereins. Beaucoup de ces personnes, m'a dit Agus, cherchaient du travail temporaire, d'autres exportaient des marchandises. Certains d'entre eux voyageaient comme ça depuis des jours, voire des semaines. Agus lui-même avait encore quatre jours avant d'arriver en Papouasie pour trouver du travail forestier.

J'ai regardé à travers la forte pluie les passagers en dessous. Se sentaient-ils eux aussi abandonnés par leur gouvernement? Pour moi, c'était un trajet de douze heures. Je pourrais descendre de ce bateau et ne jamais revenir. Je pourrais m'envoler de ce pays, m'envoler au-dessus de ses volcans luxuriants, de ses villages au bord de l'océan où les inondations ont emporté des maisons et les fièvres ont emmené les enfants, et retourner dans un monde climatisé et tapissé.

Je me sentais coupable à ce moment-là - non pas parce que j'avais trouvé un abri contre la tempête, mais parce que pour moi, et peut-être seulement moi, la tempête était passagère.

Rencontres avec Hardship

Le coucher de soleil brûlait en rouge, remplissant le ciel de sa dernière lumière. Je m'étais rendu à notre refuge précaire, envoyant mes nouveaux amis dans des éclats de rire avec mes imitations de l'argot de Sulawesi. Maintenant, la tempête terminée, nous nous sommes tenus au sommet du canot de sauvetage. L'île de Ternate était enfin à portée de vue.

"Photo?" Dit Agus en montrant l'appareil photo dans ma poche. Je l'ai sorti et j'ai pris une photo du groupe souriant. "Merci," sourit-il, ne se souciant pas de ne jamais le voir.

«Terima Kasi», ai-je dit en Bahasa Indonesia, souhaitant avoir plus de mots à expliquer. En tant que voyageurs, nous sommes souvent attirés par des expériences inconnues parce qu'elles ouvrent quelque chose en nous, nous libèrent pour être des versions plus fortes et plus sages de nous-mêmes.

Mais c’est la grâce et l’humilité des habitants, et non la mienne, qui m’ont donné cette liberté. Et ils l'ont appris des difficultés que je n'ai rencontrées que brièvement.


Voir la vidéo: Voyages 1001 nuits. Indonesie


Article Précédent

Brosse à la gloire: Mike Myers pense que je suis digne

Article Suivant

Que faire lorsque vous atteignez un plateau dans vos études de langues